Dordogna – fiabesca e misteriosa

Tornati alla luce del giorno, gli occhi devono prima abituarsi alla luminosità, prima che il viaggio in auto prosegua verso la cittadina medievale di Sarlat. A prima vista gli edifici storici del luogo racchiudono soltanto la grande piazza della Libertà, la Place de la Liberté. Ma vale la pena esplorare le numerose viuzze laterali attorno alla chiesa cittadina. La passeggiata si rivela una piccola lezione di storia dell'architettura francese: dall'alto Medioevo al gotico, fino al rappresentativo barocco. È come se le persone di ogni epoca avessero voluto erigere a Sarlat il proprio monumento architettonico, affinché i turisti lo ricordino con la stessa ammirazione riservata ai pittori delle caverne di Rouffignac. 

Atmosfera allegra al mercato

Molti visitano il luogo il sabato per fare la spesa al mercato settimanale. Allora il borgo, altrimenti così tranquillo, si fa rumoroso e allegro, ancor più quando entra in scena il personaggio locale Philippe Montet, 59 anni. Da decenni vende solo aglio e cipolle, ma in tutte le varianti. Come un imbonitore decanta a gran voce i suoi spicchi d'aglio viola, che a suo dire sono più forti di quelli bianchi e hanno il miglior sapore in tutta la zona. Le sue parole convincono, i clienti si affollano attorno alla sua bancarella e fanno scorta della pianta dal forte profumo, come se a breve dovesse essere razionata.

Non lontano da Sarlat, nel villaggio di Les Eyzies, vive la giovane svizzera Michela Thomann, che gestisce una propria fattoria di 20 ettari e tiene una piccola arca di Noè. Tra tutti gli animali spiccano quattro pacifici lama e l'adorabile scrofa Louise, affettuosa come un cagnolino da grembo dopo due settimane senza coccole. Thomann è cresciuta in Dordogna, perché i suoi genitori scoprirono questa regione in gioventù e ne furono così entusiasti da trasferirvisi. «La vita in Dordogna è più libera, ma anche più dura che in una città svizzera», dice la trentaduenne, che emana l'energia di una donna d'azione intrepida. Apprezza il fatto che il ritmo quotidiano sia più tranquillo: «Qui la gente ha ancora più tempo.» In estate Thomann guida di tanto in tanto gruppi di turisti attraverso la Dordogna, per mostrare loro quegli angoli che non figurano in tutte le guide. 

I gialli di Bruno ambientati a Le Bugue 

Per esempio la cittadina di Le Bugue, il cui nome non dice quasi nulla a nessuno, ma che a tutti gli appassionati di gialli è nota come Saint-Denis. Così infatti lo scrittore scozzese Martin Walker chiama il suo luogo di residenza nei romanzi, da dove il suo investigatore immaginario Bruno Courrèges segue le tracce del crimine. Le Bugue è un paese assonnato; si consiglia tuttavia una visita all'enoteca Julien de Savignac, gestita da Julien Montfort, 41 anni, e dalla sua compagna Caline Sokolow, 43 anni. Offrono una scelta quasi infinita di bottiglie di vini e distillati locali, in particolare della vicina zona di coltivazione di Bergerac. 
 

Dopo una degustazione di buoni vini con pane e formaggio, nel viaggio attraverso la Dordogna si profila un altro punto culminante: le celebri grotte di Lascaux, patrimonio mondiale dell'Unesco. Le pitture parietali di Lascaux hanno più di 16 000 anni e ornano lunghi corridoi e sale imponenti. Il tutto è concepito sottoterra come un labirinto. Al posto dei mammut di Rouffignac, qui gli artisti amavano soprattutto i cavalli, che disegnarono sulle pareti in tutte le forme immaginabili, come se già allora ci fosse stato un concorso ippico preistorico. Peccato solo che gli originali restino off limits. L'immenso afflusso di visitatori dalla scoperta di Lascaux durante la Seconda guerra mondiale minacciava infatti di distruggere i disegni. Per questo le autorità francesi hanno chiuso le grotte al pubblico, che viene però ripagato da un complesso riprodotto in modo generoso con tutti i disegni. Un'esperta competente guida i visitatori attraverso le ampie sale del museo, che fanno riflettere un po': perché mai gli artisti preistorici hanno lasciato le loro pitture murali così ben nascoste, tanto che per millenni nessuno le ha scoperte? Non lo si saprà mai.

Allo stesso modo il miracolo del luogo di pellegrinaggio di Rocamadour resta un enigma irrisolto. A metà del XII secolo, davanti alla cappella di Notre Dame sarebbe stato rinvenuto il corpo incorrotto dell'eremita Amadour. Da allora la gente si reca in pellegrinaggio in questo luogo, perché dovrebbe contribuire alla guarigione da malattie incurabili. Vero o no, la passeggiata attraverso le mura sacre, incastonate in una roccia, mozza il fiato. Si gode di una vista spettacolare su una valle frastagliata e si capisce bene perché l'eremita volesse vivere proprio qui. Pur nella rinuncia alle cose terrene, il panorama quotidiano dovrebbe almeno procurare un piacere rinfrescante.

In pellegrinaggio per un formaggio di capra eccezionale 

Dal luogo di pellegrinaggio oggi si scende con un ascensore fino al villaggio di Rocamadour, che consiste in una strada principale con numerosi negozi, dove viene offerto il celebre formaggio di capra Cabécou de Rocamadour; di capre però non se ne vede neppure una, perché gli animali pascolano nascosti tra le rocce e probabilmente se la ridono sotto i baffi, mentre tutti li cercano invano. Un luogo di pellegrinaggio di tutt'altro genere sono i giardini di Marqueyssac, meta di attrazione per tutti gli amanti della natura. Dalla fine del XIX secolo qui si cura il bosso in tutte le varianti immaginabili. Il capo giardiniere Jean Lemoussu, 50 anni, accoglie il visitatore e lo guida lungo i viali del giardino: «Qui trova innumerevoli forme della stessa pianta», spiega, aggiungendo: «Ogni arbusto è un'individualità, come se avesse una personalità propria.» Per questo Monsieur Lemoussu si sente straordinariamente a suo agio in questo vasto giardino, e viene facile avere l'impressione che abbia adattato la sua chioma riccia al taglio delle piante. Una passeggiata di mezz'ora conduce attraverso il paradiso del bosso fino al belvedere, che offre una vista sull'ampiezza della valle della Dordogna. Davanti a questo scenario verrebbe voglia di dire a posteriori all'eremita Amadour che avrebbe potuto piantare la sua tenda anche qui. Proprio di fronte, sull'altro lato della valle, si erge il castello di Castelnaud. Il suo merito storico è di aver approfondito il proverbiale amore tra francesi e inglesi. In queste terre, nel XIV e XV secolo, si presero a randellate a vicenda, e questo è entrato nella storia come Guerra dei Cent'anni. 

Alla scoperta dell'antico artigianato 

Gli attuali proprietari del castello mostrano ai visitatori, in una cornice curata, come vivevano un tempo gli eleganti cavalieri e le loro particolari dame. Sia nelle stanze sia in cucina, dove i cuochi arrostivano i lombi di capriolo in un grandioso camino. Un altro fuoco lo ha acceso il virtuoso fabbro Florian Baroud. Dimostra al pubblico come un tempo gli artigiani forgiassero con arte le punte delle lance per le loro frecce, per cacciare la selvaggina o gli inglesi. Oggi è tutto molto più pacifico. Le famiglie popolano il complesso del castello e vi si sistemano con i loro picnic, un po' come facevano probabilmente gli abitanti delle caverne della Dordogna nelle foreste di querce qualche migliaio di anni fa.