Dordogne – féerique et mystérieuse

De retour à la lumière du jour, les yeux doivent d'abord s'habituer à la clarté avant que le trajet en voiture ne se poursuive vers la petite ville médiévale de Sarlat. Au premier regard, les bâtiments historiques de la localité n'entourent que la grande place de la Liberté, la Place de la Liberté. Mais il vaut la peine d'explorer les nombreuses ruelles adjacentes, autour de l'église. La balade se révèle être une petite leçon d'histoire de l'architecture française : du haut Moyen Âge au baroque d'apparat, en passant par le gothique. C'est comme si les habitants de chaque époque avaient voulu laisser à Sarlat leur monument, afin que les touristes en gardent le même souvenir émerveillé que des peintres des cavernes de Rouffignac. 

Ambiance joyeuse au marché

Beaucoup de visiteurs viennent le samedi pour faire leurs courses au marché hebdomadaire. Le village, d'ordinaire si paisible, devient alors bruyant et joyeux, d'autant plus lorsque le personnage local Philippe Montet, 59 ans, entre en scène. Depuis des décennies, il ne vend que de l'ail et des oignons, mais dans toutes les variétés. Tel un bonimenteur, il vante à pleins poumons ses gousses d'ail violettes, qui seraient plus piquantes que les blanches et les meilleures à des lieues à la ronde. Ses paroles convainquent, les clients se pressent autour de son stand et font provision de cette plante au parfum puissant comme si elle allait bientôt être rationnée.

Non loin de Sarlat, dans le village des Eyzies, vit la jeune Suissesse Michela Thomann, qui exploite sa propre ferme de 20 hectares et entretient une petite arche de Noé. Parmi tous les animaux, on remarque quatre lamas paisibles et l'adorable truie Louise, aussi attachée qu'un petit chien de salon privé de câlins pendant deux semaines. Michela Thomann a grandi en Dordogne, car ses parents avaient découvert la région dans leur jeunesse et en avaient été si enthousiasmés qu'ils s'y sont installés. « La vie en Dordogne est plus libre, mais aussi plus rude que dans une ville suisse », dit la jeune femme de 32 ans, qui dégage l'assurance d'une battante intrépide. Elle apprécie que le rythme quotidien soit plus calme : « Les gens ont encore plus de temps ici. » L'été, Michela Thomann guide ponctuellement des groupes de touristes à travers la Dordogne pour leur montrer ces coins qui ne figurent pas dans tous les guides. 

Les enquêtes de Bruno se déroulent au Bugue 

Par exemple la petite ville du Bugue, dont presque personne ne connaît le nom, mais que tous les amateurs de polars connaissent sous le nom de Saint-Denis. C'est ainsi que l'écrivain écossais Martin Walker appelle son lieu de résidence dans ses romans, d'où son enquêteur fictif Bruno Courrèges traque le crime. Le Bugue lui-même est un endroit endormi ; une visite s'impose toutefois à la cave à vins Julien de Savignac, tenue par Julien Montfort, 41 ans, et sa partenaire Caline Sokolow, 43 ans. Ils proposent un choix quasi infini de bouteilles de vins et spiritueux locaux, notamment de la région viticole voisine de Bergerac. 
 

Après une dégustation de bons vins accompagnés de pain et de fromage, un autre temps fort attend le voyageur en Dordogne : les célèbres grottes de Lascaux, inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco. Les peintures murales de Lascaux ont plus de 16 000 ans et ornent de longs couloirs et d'imposantes salles, toutes aménagées sous terre en labyrinthe. À la place des mammouths de Rouffignac, les artistes ont surtout aimé ici les chevaux, qu'ils ont dessinés sur les parois sous toutes les formes imaginables, comme s'il y avait déjà eu à l'époque un concours hippique préhistorique. Dommage seulement que les originaux restent inaccessibles. En effet, l'afflux immense de visiteurs depuis la découverte de Lascaux pendant la Seconde Guerre mondiale menaçait de détruire les dessins. C'est pourquoi les autorités françaises ont fermé les grottes au public, qui est toutefois dédommagé par une installation généreusement reconstituée reprenant tous les dessins. Une experte compétente guide les visiteurs à travers les vastes espaces du musée, qui laissent quelque peu songeur : pourquoi les artistes préhistoriques ont-ils laissé leurs peintures si bien cachées que personne ne les a découvertes pendant des millénaires ? On ne le saura jamais.

Le miracle du lieu de pèlerinage de Rocamadour reste lui aussi une énigme insoluble. Au milieu du XIIe siècle, on aurait retrouvé devant la chapelle Notre-Dame le corps intact de l'ermite Amadour. Depuis, les gens affluent en pèlerinage, car l'endroit contribuerait à la guérison de maladies incurables. Vrai ou non, la promenade à travers les murs sacrés, incrustés dans un rocher, est à couper le souffle. On jouit d'une vue spectaculaire sur une vallée escarpée et l'on comprend aisément pourquoi l'ermite voulait justement vivre ici. Malgré tout son renoncement aux choses terrestres, la vue quotidienne devait bien lui procurer au moins un plaisir rafraîchissant.

Un pèlerinage pour un fromage de chèvre fameux 

Du lieu de pèlerinage, on descend aujourd'hui en ascenseur jusqu'au village de Rocamadour, qui se compose d'une rue principale bordée de nombreux commerces où l'on propose le célèbre fromage de chèvre Cabécou de Rocamadour ; pourtant, pas la moindre chèvre en vue, car les bêtes paissent cachées entre les rochers et rient sans doute sous cape de voir tout le monde les chercher en vain. Un pèlerinage d'une tout autre nature mène aux jardins de Marqueyssac, un lieu d'attraction pour tous les amoureux de la nature. Depuis la fin du XIXe siècle, on y entretient le buis dans toutes les variantes imaginables. Le chef jardinier Jean Lemoussu, 50 ans, accueille le visiteur et le guide à travers les allées : « Vous trouverez ici d'innombrables formes de la même plante », explique-t-il en ajoutant : « Chaque arbuste est une apparition individuelle, comme s'il avait sa propre personnalité. » C'est pourquoi Monsieur Lemoussu se sent particulièrement bien dans ce vaste jardin, et l'on a facilement l'impression qu'il a adapté sa tignasse bouclée à la taille des plantes. Une promenade d'une demi-heure traverse ce paradis du buis jusqu'au belvédère, qui offre une vue sur l'immensité de la vallée de la Dordogne. Devant un tel décor, on aimerait dire après coup à l'ermite Amadour qu'il aurait pu planter sa tente ici aussi. Juste en face, de l'autre côté de la vallée, se dresse le château de Castelnaud. On lui doit le mérite historique d'avoir approfondi l'amour proverbial entre Français et Anglais. Ceux-ci s'y sont mutuellement cassé la tête dans ces contrées aux XIVe et XVe siècles, épisode entré dans l'histoire sous le nom de guerre de Cent Ans. 

À la découverte de l'artisanat d'antan 

Les propriétaires actuels du château montrent aux visiteurs, dans un décor soigné, comment vivaient autrefois les élégants chevaliers et leurs dames de caractère. Que ce soit dans les appartements ou dans la cuisine, où les cuisiniers faisaient rôtir des selles de chevreuil dans une grandiose cheminée. Un autre feu a été allumé par le virtuose forgeron Florian Baroud. Il montre au public comment les artisans fabriquaient autrefois avec art des pointes de lance pour leurs flèches, afin de chasser le gibier ou les Anglais. Aujourd'hui, tout est bien plus pacifique. Des familles peuplent le site du château et s'installent avec leurs pique-niques, un peu comme les habitants des cavernes de la Dordogne aimaient sans doute le faire dans les forêts de chênes il y a quelques milliers d'années.