Tyrol du Sud – gourmand et plein de joie de vivre
Ce reportage a été réalisé en collaboration avec notre partenaire Schweizer Familie. Article original «Abstecher auf die Sonnenterrasse», paru dans «Schweizer Familie» 24, 2022.
Texte : Markus Schmid / Schweizer Familie
Photos : Philipp Rohner / Schweizer Familie
Comme si la limite climatique se trouvait au col de l'Ofenpass, le temps change brusquement. Une dense bruine tombée de nuages bas nous a gâché l'humeur, au photographe Philipp Rohner et à moi, pendant le trajet à travers la Basse-Engadine, si romantique et sauvage. Mais voici qu'un doux soleil de printemps nous accueille dans le Val Müstair, rendant la vallée plus charmante encore. Les crêtes alpines qui enserraient étroitement la vallée de l'autre côté du col reculent, comme pour faire place aux petits villages au milieu de prairies d'un vert intense. Nous sommes en route pour le Tyrol du Sud. Mais d'abord, nous nous arrêtons au monastère de Müstair, que Charlemagne aurait fondé en l'an 775 en remerciement d'avoir été sauvé du ciel d'une tempête de neige au col de l'Umbrail. Seule l'époque de la fondation est sans doute authentique, et c'est d'elle que datent les peintures murales de la sobre église du monastère. Ce sont surtout les fresques romanes qui m'ont séduit. Ce sont de véritables bandes dessinées du Moyen Âge, où une Salomé se contorsionne dans un break dance endiablé, où surgissent d'horribles chiens de l'enfer et où un martyr est mis en quatre morceaux.
Les frontières nationales sont le fruit d'une histoire capricieuse. On le voit ici, au passage vers le Tyrol du Sud, à deux pas de Müstair : au fil des siècles, presque toutes les grandes puissances européennes se sont disputé ce pays situé à la jonction entre le Nord et le Sud. C'est l'Italie qui a remporté ce tiraillement le plus souvent sanglant, recevant le Tyrol du Sud de l'Autriche comme butin de guerre après la Première Guerre mondiale. Cela aurait pu se passer autrement, comme le montre le Val Venosta, cette longue vallée du cours supérieur de l'Adige. Comme dans le Val Müstair, on y a parlé le rhéto-roman jusqu'au XVIIe siècle et, comme lui, le Val Venosta a appartenu jusqu'en 1816 à l'évêché de Coire. Et comme avec le monastère de Müstair, les seigneurs ecclésiastiques ont marqué leur prétention territoriale dans la vallée de l'Adige avec le monastère de Marienberg.
C'est une massive forteresse de Dieu, qui se détache de loin sur les pentes de la montagne. Pourtant : «Les moines ne se sont pas retranchés derrière les murs du monastère», dit Helene Dietl Laganda, qui nous attend dans la cour intérieure baignée de lumière, «ils étaient liés à la vallée.» Les bénédictins apprenaient à lire et à écrire aux garçons du Val Venosta, mais n'étaient pas délicats lorsqu'il s'agissait de chasser de leurs parents le barbare rhéto-roman.
Ce monastère aussi recèle un trésor de fresques unique. Avec solennité, l'historienne de l'art nous conduit dans la crypte du XIIe siècle, dont les peintures murales comptent parmi ce que l'art roman a de plus beau. Une armée d'anges tournoie autour du visiteur, leurs vêtements brillent comme s'ils venaient d'être peints. «Le bleu intense», nous fait remarquer Helene Dietl Laganda en désignant le ciel, «est fait de lapis-lazuli afghan. » Un minéral alors aussi cher que l'or. Comme les perles d'un chapelet, églises, chapelles et monastères s'égrènent le long des anciennes routes commerciales et de pèlerinage. Pas un hameau sans ces témoignages d'une profonde piété et d'une quête spirituelle de réconfort, chacun étant un joyau orné de peintures murales qui, tels des livres d'images de pierre, représentent des scènes de la foi chrétienne. Au-dessus trônent de fières forteresses, dont les propriétaires vivaient bien des droits de péage prélevés sur les routes de commerce et de pèlerinage très fréquentées. Il y en aurait au moins 400 dans le Tyrol du Sud, beaucoup si bien conservées qu'elles serviraient de décor idéal à n'importe quel film de chevalerie. L'une de ces forteresses de livre d'images est le château de Coira (Churburg), au-dessus de Sluderno, un joli village aux ruelles sinueuses. À l'intérieur de ce bâtiment Renaissance, l'aménagement artistique des pièces et une cour à arcades joliment peinte font oublier que les anciens seigneurs du château passaient au Moyen Âge pour particulièrement querelleurs. On peut s'en faire une idée dans l'armurerie des seigneurs de Matsch et de la famille Trapp, dont la collection d'armures magnifiquement ornées est unique en Europe. Une pièce d'exposition frappe particulièrement : l'armure, haute de plus de deux mètres et pesant 45 kilos, du gigantesque Ulrich IX de Matsch, capitaine du Tyrol au XVe siècle.
Une mer de fleurs rose et blanc
Les temps agités sont heureusement révolus : d'un comté disputé est né un paisible pays de pommes. Dans la vaste vallée haut-alpine entre le massif de l'Ortles et les Alpes de l'Ötztal, les espaliers fruitiers grimpent loin sur les flancs de la montagne. Dix pour cent de la récolte européenne proviennent de cet immense verger, qui se transforme au printemps en une mer de fleurs rose et blanc. Au XIXe siècle, les fruits paradisiaques du Tyrol du Sud étaient des délices très recherchés aux noms mélodieux, comme Calville, Edelroter ou Köstlichster, et poussaient sur des arbres de haute tige. Ceux-ci ont disparu, évincés par des arbres en espalier plantés serrés. Une région aussi sèche que la Sicile ne peut se permettre la romance paysanne. «L'exploitation intensive est nécessaire», dit l'agricultrice Nadja Luggin. Pourtant, les Luggin ont choisi une autre voie. Qui trouve le chemin sinueux jusqu'à leur Kandlwaalhof, à Lasa, célèbre dans le monde entier pour son marbre, se retrouve dans l'effervescence d'une véritable entreprise familiale. Devant une grange, son frère Joachim bouchonne des bouteilles de vinaigre, une bande d'enfants se déchaîne dans la cour intérieure pendant que Nadja nous montre la ferme. Sur l'ancienne ferme d'élevage, son père a planté les premiers pommiers dans les années 70 et décidé de ne plus cultiver que des fruits bio, raconte la jeune femme de 41 ans. S'y ajoutent des poires Pala, des abricots, des cerises, des fraises, et même de la moutarde et des herbes de montagne. Et comme ces fruits peuvent rivaliser pour le goût, mais pas pour l'apparence, avec les nouvelles variétés embellies, les Luggin préfèrent tout transformer eux-mêmes.
Le court trajet du Kandlwaalhof à Merano ressemble à un saut d'un monde montagnard plutôt aride vers l'exubérance exotique du Sud. Protégée des vents froids du nord par les montagnes du groupe de la Texel, une flore méditerranéenne et subtropicale prospère ici dans de nombreux parcs et jardins. Palmiers, agaves et eucalyptus peuplent les pentes ensoleillées au-dessus de la ville et contrastent joliment avec les sommets enneigés des trois-mille-mètres. Avec ce mélange de solidité à toute épreuve et de charme méridional, la ville nous accueille avec une sérénité joyeuse qui se révèle contagieuse.
Sur les rives de la Passer, la rivière écumante de la ville, le Café Darling nous attire avec sa terrasse ensoleillée. Johannes, le serveur à l'accent et au charme autrichiens, apporte du café et d'énormes tranches à la crème. Et tandis que la Suisse s'équipe à cette saison d'imperméables contre le mauvais temps de fin d'hiver, j'étends avec délice mes jambes dans une douce température et regarde les passants flâner. La détente est après tout au programme dans une ville qui est devenue dès le milieu du XVIIIe siècle l'une des stations thermales les plus appréciées. Le Kurhaus étincelant, long bâtiment Art nouveau aux colonnes et balcons ludiques et à la grande coupole qui domine la promenade du bord de l'eau, rappelle cette époque où la haute société de la Belle Époque se retrouvait pour sa cure dans l'air frais de la montagne et le climat doux.
C'est surtout Sissi qui se reposait alors à Merano, assurant ainsi sa carrière de station climatique à la mode. C'est pourquoi un monument ne lui est pas seul dédié, où l'impératrice mélancolique regarde au loin, perdue dans ses pensées. Un parc, un restaurant et de nombreuses créations glacées rappellent Sissi. Et une promenade Sissi mène du monument jusqu'au château de Trauttmansdorff, où elle habitait avec sa fille. Le somptueux jardin autour du château n'a cependant été inauguré qu'en 2001, comme le dit Charlotte Jenny. Le site est réparti en quatre mondes, m'explique ma guide, tandis que nous cheminons par des sentiers sinueux, escaliers et passerelles, à travers des forêts mixtes d'Amérique, des bosquets de bambous asiatiques et un paysage miniature du Tyrol du Sud.
Il y a une plantation de thé, un champ de lavande et un vignoble, un jardin pour les amoureux et un «jardin interdit» aux herbes toxiques. «Celles-ci», dit l'historienne et amatrice de jardins avec un clin d'œil, «intéressent surtout les femmes.» Bien que l'année soit encore jeune, tulipes et narcisses couvrent les pentes d'un tapis de fleurs multicolore, les camélias posent des touches de rouge, les premiers bourgeons s'ouvrent sur les pommiers et les cerisiers japonais d'ornement enchantent par leurs fleurs rose tendre.
Merano s'est transformée à plusieurs reprises
Avec tant d'éclat, on pourrait presque oublier la première carrière de Merano comme capitale du Tyrol. Exactement comme l'avaient prévu les comtes du Tyrol, dont la résidence veille sur Merano avec son donjon. Comme noyau de la ville, ils firent donc construire au XIIIe siècle une rue bordée de maisons à arcades pour les marchands et les artisans. Le plan réussit : Merano devint la capitale du comté et une ville marchande. Puis, en 1420, Innsbruck devint ville de résidence, Merano perdit de son importance et les boutiques sous les arcades furent utilisées comme étables. Après son renouveau «de ville de vaches à ville thermale», la rue des Arcades se présente aujourd'hui comme une rue commerçante avec d'élégantes épiceries fines, des cafés et des boutiques. Le soir, le calme revient dans cette rue animée, et la ville thermale retrouve sa tranquillité.
Des vins blancs de choix à l'acidité vive
Au sud de Merano s'ouvre un vaste bassin luxuriant, la haute montagne s'adoucit en collines, et ce ne sont plus des arbres fruitiers mais des ceps de vigne qui montent à l'assaut des pentes ensoleillées. Je pense aux vins du Tyrol du Sud qui étaient servis au litre. «C'est vrai», confirme Philipp Carli, «pendant longtemps, la devise était ‹la quantité plutôt que la qualité›.» Mais cela a changé au milieu des années 80, assure le sommelier de 32 ans de la cave St. Michael à Appiano. Les limitations de quantité et les méthodes d'élevage modernes permettent désormais d'obtenir des vins d'exception. Ce que Carli verse dans les verres se déguste avec plaisir. Ce sont des vins blancs de choix à l'acidité vive, et même les rouges Lagrein et Vernatsch, jadis décriés comme vins de comptoir, ont de la rondeur et du velouté.
«Bolzano, c'est le paradis !», s'enthousiasme Cobo. Et Cobo doit le savoir. Il s'appelle en réalité Rino Zullo, a 73 ans, porte une épaisse moustache et est le patron du lieu culte Fischbänke à Bolzano. Un artiste de vivre qui a parcouru le monde. «Nous avons ici ce qu'il faut pour vivre : un paysage magnifique, beaucoup de soleil, une cuisine fine, de bons vins.» Les plaisirs de la table se trouvent au coin de la rue, sur le marché. Ici, les étals regorgent de fruits et de légumes frais, de fromage corsé et de lard fumé. Le commerce des produits fins fait partie de la ville. «Au carrefour des routes commerciales du Brenner et du Reschen, les évêques de Trente ont fait aménager au XIIe siècle un bourg de marché», explique Elisabeth Tocca, ma guide. Là aussi, nous flânons dans une ruelle étroite bordée d'arcades. Des marchands italiens et germanophones travaillaient alors ici en paix, côte à côte et ensemble. Contrairement aux années d'après-guerre, où le Tyrol du Sud a été italianisé de force. «Un chapitre sombre de l'histoire», c'est ainsi que Tocca qualifie cette période.
En 1972, le Tyrol du Sud est devenu la province autonome de Bolzano, avec de nombreux droits spéciaux réglant la cohabitation des différents groupes linguistiques. Heureusement, me dis-je, tandis que nous savourons la douce soirée de printemps aux «Fischbänke» de Cobo. Devant nous, un Chardonnay frais de la région, autour de nous on parle allemand et italien, et Cobo sert avec un «buon appetito » une planche de charcuterie. C'est précisément ce mélange de convivialité allemande, de charme alpin et d'art de vivre italien qui rend ce pays unique, entre le monde des Alpes et la promesse du Sud.